"АвтоСтоп" - Авторемонт и автозапчасти!

-диагностический разъем нового образца, используемый на моделях выпуска после 1993 года:

Кодов самодиагностики для автомобилей Mazda существует множество, практически для каждой модели есть какой-то свой код неисправности и привести их все мы просто не в состоянии, однако приведем основные коды для моделей с двигателем JE выпуска 1990 года и диагностическим разъемом (коннектором) зеленого цвета.

Итак, что бы считать код неисправности (если он имеется), надо проделать следующие процедуры :

снять минусовую клемму с аккумулятора на 20-40 секунд
нажать на педаль тормоза в течении 5 секунд
подсоеденить обратно минусовую клемму
соеденить зеленый тестовый разъем (одноконтактный) с минусом
Включить зажигание, но двигатель не заводить в течении 6 секунд
Завести двигатель, довести его обороты до 2.000 и удерживать их на этом уровне в течении 2 минут
Лампочка на панели приборов должна замигать, указывая на код неисправности:

Описание неисправности

1
Неисправностей в системе не обнаружено, лампочка мигает с одной и той же частотой.

2
Отсутствие сигнала зажигания ( Ne), проблема может заключаться в отсутствии питания на коммутатор, распределитель зажигания,катушку зажигания,увеличенном зазоре в распределителе зажигания,о брыве в катушке.

3
Отсутствие сигнала G1 от распределителя зажигания.

4
Отсутствие сигнала G2 от распределителя зажигания.

5
Датчик детонации - отсутствует сигнал.

8
Проблемы с MAF-

9
Датчик температуры охлаждающей жидкости ( THW ) - проверить : на разъеме датчика (в сторону блока управления) - питание ( 4.9 - 5.0 вольт), наличие минуса, сопротивление датчика в холодном состоянии ( от 2 до 8 Ком в зависимости от температуры за бортом, в горячем состоянии от 250 до 300 Ом

10
Датчик температуры входящего воздуха (расположен в корпусе MAF-

11
То же самое.

12
Датчик положения дроссельной заслонки ( TPS ).Проверить наличие питания, минуса.

15
Левый датчик кислорода ( 02,Oxygen SensorFONT )

16
Датчик системы EGR - сигнал датчика (сенсора) не соответствует заданному значению.

17
Cистема обратной связи с левой стороны , сигнал датчика кислорода в течении 1 минуты не превышает значения в 0.55 вольт при оборотах двигателя 1.500: не работает система обратной связи с блоком управления, в этом случае блок управления никак не корректирует состав топливной смеси и объем топливной смеси в цилиндры подается по умолчанию, то есть среднее значение.

23
Датчик кислорода с правой стороны: сигнал датчика в течении 2 минут ниже 0.55 вольт при работе двигателя на оборотах 1.500.

24
Система обратной связи с правой стороны, сигнал датчика кислорода в течении 1 минуты не меняет своего значения в 0.55 вольт при оборотах двигателя 1.500: не работает система обратной связи с блоком управления, в этом случае блок управления никак не корректирует состав топливной смеси и объем топливной смеси подается в цилиндры по умолчанию, то есть среднее значение.

25
Неисправность электромагнитного клапана регулятора давления топливной системы ( на данном двигателе расположен на правой клапанной крышке двигателя, рядом с обратным клапаном).

26
Неисправность электромагнитного клапана системы очистки EGR

28
Неисправность электромагнитного клапана системы EGR: нештатное значение величины разряжения в системе.

29
Неисправность электромагнитного клапана системы EGR.

34
Неисправность клапана ISC(Idle speed control ) - клапана регулировки холостого хода.

36
Неисправность реле, отвечающего за нагрев датчика кислорода.

41
Неисправность электромагнитного клапана, отвечающего за изменениями величины наддува в системе EGR при различных режимах работы.

Стирание кодов неисправностей производится по следующей схеме:

Отсоеденить минус от АКБ.
Нажать на педаль тормоза в течении 5 секунд.
Подсоеденить минус к АКБ.
Соеденить зеленый тестовый разъем с минусом.
Завести двигатель и удерживать обороты 2.000 в течении 2 минут.
После этого убедиться, что лампочка самодиагностики не высвечивает коды неисправностей.

Итак, Mazda выпуска 1992 года, класс представительский, двигатель JE. На Сахалине эта машина бегала уже более трех лет и все в одних руках. Надо сказать, что в хороших руках, потому что была ухожена, блестела как новенькая. Месяцев шесть назад мы уже встречались - клиент приезжал к нам на диагностику системы ABS. После проведенного ремонта ходовой части на правом переднем колесе у него загоралась лампочка ABSв панели приборов более 10 км\час. И во всех мастерских, где наш клиент уже успел побывать, все были уверены том, неисправнен именно скорости на этом колесе, потому вывешивании колеса его прокручивании лампочка ABS. Этот бедный датчик меняли, ставили с заведомо исправной машины ничего не помогало, лампочка загоралась при достижении определенной скорости. И мастерских пришли выводу, что причина здесь глубокой электронике и отправили к нам.

Если зашориться на правом датчике и более ничего не видеть и не думать, то проблема действительно неразрешимая. Проблема была в другом датчике - в левом. Просто на этих моделях немного другое исполнение системы управления ABS, немного другой алгоритм работы блока управления. Проверка левого датчика скорости показала - он просто-напросто в обрыве. И после его замены система ABS стала работать как ей и положено.

Но это к слову и к тому, почему на этот раз клиент приехал именно к нам - понимаете почему?

Вот-вот, просто думать надо и руки не опускать.

А что на этот раз ?

На этот раз дела обстояли гораздо сложнее и неприятнее :

- На холостом ходу двигатель работал неровно, то 900 оборотов держит, а то вдруг самостоятельно их повышает до 1.300, а еще через какое-то время может сбросить их до минимума, почти до 500 и уже стремится заглохнуть.

-Если послушать работу двигателя, то создается такое впечатление, что не работает какой-то из цилиндров, но как-то неявственно, не определенно выражено. Можно даже и так сказать: то - ли работает, то ли не работает, непонятно, одним словом!.

-При работе на ХХ машину всю колотит, как в трясучке, хотя определенно сказать, что не работает какой-то из цилиндров - нельзя.

-При нажатии на педаль газа двигатель некоторое время еще думает - набирать ему обороты или нет?, но потом соглашается и словно в одолжение начинает потихоньку поднимать стрелку тахометра.Однако, что бы стрелке добраться до красной зоны надо ждать долго…

-Если же на педаль газа нажать резко, топнуть на нее, то двигатель может и заглохнуть.

-При пережимании обратки обороты ХХ нормализуются (вроде бы), но при нажатии на педаль газа, двигатель обороты набирает так же вяло.

Вот сколько всякого и разного. И куда здесь тыкаться для первого раза - тоже непонятно. Но для начала проверили: что там говорит система самодиагностики?

Ничего она не говорила. Все нормально, хозяин!, - мигала лампочка на панели приборов.

Решили проверить давление в топливной системе. На этой модели нам пришлось включать топливный насос непосредственно через багажник (там находится разъем топливного насоса на этой модели),

Проверяем в трех точках:

До топливного фильтра
После топливного фильтра
После обратного клапана
Тем самым мы сможем по показаниям манометра определить, например, забитость топливного фильтра: если до фильтра давление будет, например, 2.5 кг\см2, а после него - 1 килограмм, то можно определенно и уверенно сказать, что фильтр забит и его надо менять.

Замерив давление топлива после обратного клапана мы получим истинное давление в топливной системе и оно должно быть не менее 2.6 кг\см2. Если же давление менее указанного, то это может говорить о проблемах в топливной системе, которые можно указать по пунктам:

Топливный насос изношен в результате естественного износа (его наработка составляет много-много лет…) или в результате работы с некачественным топливом (присутствие воды, частиц грязи и так далее), что повлияло на износ коллектора и щеток коллектора подшипника. Такой насос уже не может создавать необходимое начальное давление в 2.5 - 3.0 кг\см2. При прослушивании такого насоса можно услышать посторонний механический звук.
Топливопровод от топливного насоса до топливного фильтра изменил свое сечение (подмят) в результате неосторожной езды, особенно по зимним дорогам.
Топливный фильтр забит в результате работы на некачественном топливе, в результате заправки зимой топливом с частицами воды или если он долгое время не подвергался замене в течении 20 - 30 тысяч километров. Особенно часто выходит из строя топливный фильтр изготовленный где-то слева, например, в Китае,Сингапуре, потому что тамошние дельцы всегда экономят на технологии производства, особенно на фильтрующей бумаге, стоимость которой составляет 30 - 60% от стоимости всего фильтра.
Неисправность обратного клапана. Возникает часто после долгой стоянки автомобиля, особенно если он был заправлен некачественным топливом с присутствием воды: клапан внутри закисает и реанимировать его удается не всегда, но бывает, что помогает очищающая жидкость типа WD-40 и энергичная продувка компрессором. Кстати, если есть сомнения в работе данного клапана, то его можно проверить при помощи компрессора имеющего свой манометр: открытие клапана должно происходить при давлении около 2.5 кг\см2, а закрытие - около 2 кг\см2. Косвенно определить неисправность обратного клапана можно по состоянию свечей зажигания - они имеют сухой и черный бархатистый налет, который создается из-за избытка топлива. Объяснить этот факт можно следующим (посмотрим на рисунок) :

Вот вроде бы и все о давлении в топливной системе для нашего случая.

Однако, мы включали топливный насос принудительно. Он же должен включаться при повороте ключа зажигания. Схема простая: поворот ключа, срабатывание реле и далее - самого насоса.